古いレースを抜くのは

古いレースを抜くのは棒突っ込んでハンマーで叩けば良いので楽勝。入れる時はベアリングにあったサイズのベアリングレースシールドライバーを使って叩き込みます。

慎重に作業していき「よっしゃー、入った～」と思っても斜めに入ってしまうのがベアリングレース。誰しも経験ありますよね。何度も取り外しを繰り返しているとネックをダメにしてしまいかねません...。

やはりこういった大事な部分はプロにお任せするのが一番です。ってゆーか、丁度良いサイズのアタッチメントがなかったので斜めに入ってしまうことが判明したので、稲村さんは先に抜いた古いレースを使って叩き込む事に。こうすればズレは起きにくい。但し、古いベアリングを使って入れたからには抜かなければならないので、この時はテクニックがいるので注意しながらで。

スイングアームは締め過ぎないようにすることが重要。持ち上げたら自然に落下するぐらいにしておかないと、リアショックの動きが妨げられてしまいます。

田中商会製のチェーンスライダー（￥600/税抜）を使用。これは６Ｖにも12Ｖにも使用可能でスイングアームを付けたままでも装着可能。そしてブレーキシューは前後共に安くて程良く効いてくれるキタコ製（￥1,200/税抜/一輪分/amazon）にしました。

前後のブレーキパネル

前後のブレーキパネルにはフェルトのような素材のブレーキカムダストシールが入ります。ちなみにここにラスペネなどを少量吹いておくと、ブレーキカムのスムーズな動作が長持ちしますよ。ブレーキシューの残量を知らせるインジケーターはブレーキカムの溝に合わせなければ入っていきませんからね。

ブレーキカムのポンチマークの向きには注意です。インジケーターが見当違いの方向を指していたら、それはブレーキカムの向きが180�反対なので組み直しです。

リアショックとリアブレーキアーム

リアショックとリアブレーキアームも組みました。リアショックはパウダーコートの色に合わせてシフトアップ製のモンキーリアショックType-Ⅰの280mm（￥3,800/税抜/１本）。色がブラック�ブラックなのが気に入っています。

最初はこのままオールブラックで作ろうかとも思いましたが、それでは今一つ芸がない。要点には赤い色を入れていくことにします。そこでホイールにはオートボーイ製のホイール強化プレート（￥3,000/税抜）を装着することにしました。ハブを組む時に共締めするだけでホイールの強度が上がる優れ物なんですよ！

オートボーイさんのHPにはホイール強化プレートの紹介は乗っていないのですが、オートボーイ新庄さんに言えば出してくれます。なお、取り付けには５mmほど長いボルトへの変更が必要で、万一ボルトがブレーキ側に出過ぎる様であればボルトにワッシャーを噛ませて調整すること。